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宝贝城城主 · 发表于 2004-4-8 11:31:38

二零零三年的夏天，人们终于从“非典”的阴影中走了出来。受“非典”的影响，我们原定回国探亲的计划被迫改期，于是利用已经定好了的假期和已经付了钱的机票做了一次向西的旅行。一路观光赏景，偶有心得与感想，随手写来，便成“西行散记”。

　　（一）夏威夷

　　从明尼阿波利斯飞到夏威夷的火努鲁鲁（Ｈｏｎｏｌｕｌｕ）要用上八个小时，加上六个小时的时差，所以来到夏威夷的人多数都能降落在她那阳光明媚的热带风景中。租上一辆车给我们后来在岛上漫游提供了许多方便，但也发现如果不租车在瓦胡岛（Ｏａｈｕ，火努鲁鲁所在岛）上也可以到达多数旅游景点。有一种叫做“Ｔｒｏｌｌｙ”的观光车，可以把游客从酒店带到旅游点上。瓦胡岛上的酒店多数集中在外基基海滩（Ｗａｉｋｉｋｉ　Ｂｅａｃｈ），那里真可谓酒店如林，游客如云。酒店的仁美小姐接待了我们，将我们安排在了十四层上一个能看见大海的房间。当然，能不能从房间里看见大海是直接和房费联系在一起的。付的越多，层数就越高。看海的视野越宽阔，房间的价钱就越贵。十四层既不是最高，也不是最贵，但是从阳台上望下去，碧蓝的海水映衬着沙滩上的棕榈树，立刻在人们的心中燃起渡假的情绪。

　　夏威夷已经离赤道不远了，午后的艳阳很有几分热度。不带太阳镜你是不敢正视太阳的。穿着衣服站在太阳下面你也不可能站得久，因为会热得难耐。但是只要躲进树荫里或屋檐下，便立刻是另一个神清气爽的世界。这是因为空气中的湿度不高并且有海上的微风不断吹过来。一旦太阳落山，便是室外活动的最佳时间。这时但见满街人潮，购物、饮食、街头表演不一而足。从穿流的人潮中你会很容易地辩认出哪些亚洲面孔的人是日本人，除了他们的穿着气质略有特点外，便是他们常常靠左手边行走。对于习惯靠右行走的我们来说，则会常常跟他们在街上打个碰头。这倒使我注意到日本游客的数量，似乎并不比美国的游客少。加上满街的日本餐馆和满处的日文标记，证明日本人是夏威夷的主要游客。我还注意到日本游客中大多数是年轻人，有的年轻得象是中学生，中学生便自己掏钱逛夏威夷，这可是一件十分令人神往的事。很多商店的收银台处标有“可用日元”的标记。几乎每一间酒店的前台都站着一位会讲日文的店员。我们酒店的仁美小姐就是日本人来到夏威夷工作。东方面孔的人进到任何一个店里都被首先当成是日本人而得到日文的问侯，我们只好把英文回将过去，以证明自己不会说日文，有时就会看到迎客态度的细微变化，特别是日本人的店。

　　夏威夷的第一工业是旅游业，因此居民们对旅游者客气有加。我们有一次开车走迷了路，到一个商店前问店里购物后出来的本地人，她不由分说就叫我跟着她的车走，一直把我带到目的地才开车离去。但是各个旅游点又都是充满了商业气息，千方百计向游客兜售旅游产品，千方百计鼓励和引诱你多花钱，一不小心便会被抬高到另一层的消费水平。这并不意味着上当受骗，只是总让你有预算透支的危险。夏威夷的第二大工业是军事工业。美军陆海空各兵种在那里都有基地。庞大的驻军是岛上消费的另一来源。看来拥有这第五十个州是美国纳税人的一个十分昂贵的代价。但是从夏威夷的战略地位来看，拥有了夏威夷便拥有了整个西太平洋的控制权，在当今这个一强称霸的时代，舍美国又能有谁来担当这份开销呢？夏威夷的第三大工业是菠萝生产。当地产的菠萝是低酸品种，甜而不辣。我们去参观ＤＯＬＥ种植园，才真正知道菠萝是如何生长出来的。原来一个菠萝株一次只产一只菠萝，而一只菠萝要花十四个月才成熟。一个菠萝株产过四五只菠萝后便要被淘汰。难怪市场上的菠萝那么贵。

　　外基基海滩是世界上有名的冲浪去处。碧蓝的太平洋海水有时能掀起数十尺高的浪。旅游者可以在海滩上租到冲浪板和脚蹼，到海上去和风浪搏斗一番。其实外基基海滩并不是一个天然的游泳海滩，而是靠人工运来沙子修建而成。但是人工海滩的修建却破坏了海底的生态环境，使得海洋生物骤然减少。为弥补对于环境的破坏，美国和日本的科学家们在外基基海滩的海底放置了许多人工珊瑚礁。我们后来乘亚蒂兰地斯（Ａｔｌａｎｔｉｓ）公司的潜水艇潜到海底一百尺深处参观了这些珊瑚礁。原来它们就是些钢管搭成的架子和废弃的沉船。但是这些钢铁废物却给小鱼小虾们提供了躲避场所，使得他们免于遭受大鱼们的袭击，从而有机会成长起来。潜水艇游玩颇多新意，但是价格也不菲，等于是花钱上了一堂海洋生物及海洋环保的教育课。

　　要是光想游泳，瓦胡岛上有比外基基海滩更好的游泳去处，那就是北海滩（Ｎｏｒｔｈ　Ｓｈｏｒｅ）。那里的风浪比外基基海滩小得多，海滩宽且人少，也是个晒日光浴的好地方。除了下海，在瓦胡岛上还可以爬山。离外基基海滩不远处便是钻石头（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｈｅａｄ）死火山口。车子可以一直开到火山口内。游客可以沿攀山道爬上火山口顶端，从那里观看大海。但爬山最好是一早就去，可以早至清晨六点钟。那时人少，太阳也不烤人。不然要顶着热带的烈日爬山，一身臭汗是在所难免的。

宝贝城城主 · 发表于 2004-4-8 11:32:02

二）珍珠港

　　一九四一年底，美国与日本的关系已经紧张到一触即发的程度。由于美国停止了对日本的石油出口并对日本实行石油禁运，而日本要维持其庞大的战争机器则必须保证石油供应，日本不得不想办法来修正与美国的关系。修好几乎是不可能的，因为美国从一九三一年“九一八事变”那时起就反对日本在亚洲的侵略扩张行为。“七七事变”以及后来日本对东南亚的扩张更激起了美国对日本的反感。美国要求日本停止其在亚洲的扩张行为但日本却一直置若罔闻。因此罗斯福决定要卡一卡日本人的脖子，停掉他的石油供应。面对美国的步步紧逼，日本人觉得必须要采取点儿行动了。他们知道若以正面的常规战争对付这个庞大的国家不会占什么便宜，而只有用突然袭击的方法才可能一举消灭美国在太平洋上的军事力量，从而保证日本在太平洋上的运输包括石油的供给不受制约。

　　一九四一年十二月七日星期日早上六点，日本的联合舰队悄悄地接近了夏威夷的瓦胡岛，美军太平洋舰队司令部所在地。六艘日本航空母舰上的舰载飞机在距瓦胡岛二百三十海里位置起飞，低空飞行接近了珍珠港。当时美国海军在珍珠港内停有九艘战列舰，海军中除航空母舰外最大级别的舰只，以及其它一百三十艘军舰。战列舰均首尾相连，一字抛锚在福特岛边。舰上的官兵们正在睡梦中，因为前一天晚上舰队举办了管乐队比赛，晚会到很晚才散。将近七点时，岛上的雷达兵发现了大批飞机向珍珠港飞来，将这个情况报告了主管部门。但主管部门当天正在等待两批美军的飞机飞抵夏威夷，一批是要从圣地亚哥过来的Ｂ－１７侦察机群，另一批则是要来自已经离夏威夷不远的企业号航空母舰。因此飞临瓦胡岛的日机被错认为美军飞机，根本没有人拉警报。七点五十五分，空袭开始。美军的九艘战列舰全部被日机炸伤或炸沉。其中亚利桑那号战列舰的舰载弹药库被一枚一千七百磅的炸弹击中，造成巨大的爆炸，亚利桑那号在九分钟之内沉没，舰上一千一百七十七名官兵一同殉难。二战后美国人并没有打捞被炸沉的战列舰。而是让它们永远地沉睡海底。一九六二年，在亚利桑那号沉没处的水面上，建成了亚利桑那号纪念堂（ＵＳＳ　Ａｒｉｚｏｎａ　Ｍｅｍｏｒｉａｌ）。

　　今天的亚利桑那号纪念堂建立在沉船的主舰桥正上方，为钢筋水泥的白色建筑。纪念堂两侧可以看到沉船的烟筒和旗杆露出水面。水面上仍然漂浮着缓缓浮出的油珠。纪念堂一端的墙壁上用金字刻写着殉难者的名字。站在一千多名死难官兵的钢铁坟墓上方，望着头顶上的蓝天白云和迎风飘舞的星条旗，人们的心情是沉重的。我怎么也不能把眼前的风和日丽与六十多年前的那个早晨联系起来。

　　参观亚利桑那号纪念堂要先到达岸边的游客中心，领取一张免费的电影票。因为参观的人多，我们等了一个多小时才看上电影。电影由一位当年的老兵今天的志愿者做开场白，将人们又带回那个腥风血雨的早晨。电影后要乘驳船驶向水中的纪念堂，参观后还要承驳船回来。全部参观均免费。

　　珍珠港事变是美国历史上的耻辱，但美国人用了数十倍于珍珠港殉难者的日本人的生命来向日本人讨还血债。当初参与偷袭珍珠港的日本航空母舰被美国人一一炸沉，当初参与策划偷袭的军人被一一送上绞刑架。就连普通的日本国民也陪着尝到了原子弹的滋味。作孽是一定要有报应的。从亚利桑那号纪念堂我想到了芦沟桥边的中国人民抗日战争纪念馆，想到了南京大屠杀纪念馆，想到了美国首都华盛顿的纳粹大屠杀纪念馆。人们不忘记耻辱和残暴是为了向施暴者讨还公道，是为了教育自己不再重复暴徒的行为。九一一事件是美国的又一次珍珠港，我想一定还会有很多生命为其付出代价，一定还会有一个纪念堂，一定还会有很多后世子孙来凭吊那个二零零一年九月十一号的早上。

宝贝城城主 · 发表于 2004-4-8 11:32:35

三）波利尼西亚文化中心

　　波利尼西亚文化中心座落在瓦胡岛的北端。乘车从东南角的外基基海滩到文化中心要花一个小时左右的时间。这段路程风景优美，经过好几个曾经被好莱坞选作外景地的地方。庙堂谷（Ｔｅｍｐｌｅ　Ｖａｌｌｅｙ）以及杨百翰大学夏威夷分校都在这条路上。文化中心每天中午开门，活动持续到晚上十点左右结束。来访问文化中心的人多数是有组织的旅游者，乘坐大巴士来去。我们早上十点钟在酒店门口上车，一路上由一位来自萨摩亚（Ｓａｍｏａ）的小伙子，锤西（Ｔｒａｃｙ），讲解夏威夷的历史文化和风光。他英语很好，幽默风趣，使得满车乘客在一个多小时的路程里笑声不断，成为参观波利尼西亚文化中心之必不可少的一部份。如果自己驾车前往，则无疑会缺失掉这个内容。

　　锤西告诉我们，波利尼西亚人见面都互称卡森，（英文的Ｃｏｕｓｉｎ），意即表兄弟或叔伯兄弟。这大概就象江西人见面都互称“老表”一样。但锤西接着开玩笑说，你们知道为什么我们都是卡森吗？因为我们都有一个共同的叔叔，那就是山姆大叔（Ｕｎｃｌｅ　Ｓａｍ）。文化中心的参观票在夏威夷到处都可以买到，甚至也可以在网上订，票价不菲，但包括了全天的往返大巴士，晚上的一顿晚饭，和天黑以后的文艺演出。如果自己驾车去参观，不参加上述活动，票价也许会便宜一些，但肯定会失去很多有趣的内容。这样看来，我觉得还是参加一日游的旅游团比较好。锤西告诉我们，文化中心的门票收入有一部份用于杨百翰大学的学生奖学金，而在文化中心工作的人员中有很多杨百翰大学的学生。

　　原来波利尼西亚包括了西太平洋和南太平洋的许多个岛屿，夏威夷、萨摩亚、斐济、汤加、复活节岛、甚至新西兰都包括在内。这些岛屿分散在广博的太平洋上，相距都有不小的距离，有的是独立国家，有的隶属于别国。他们各自的文化和生活习惯有很大的不同，但人种却十分接近，很像东南亚人。根据一份在文化中心内看到的地图，波利尼西亚人可能最初来自印度尼西亚，是从印尼逐渐扩散到其它岛屿的。文化中心内建了八个不同文化的文化村。村内建有该文化的风格建筑，收藏有该文化的生活用品和艺术品，并有来自于该文化的人员表演文艺及生活常识等节目。保护自然和人类文化遗产，和谐自然与人类的关系，以及发展多元文化是这个文化中心的主题。很多波利尼西亚岛国还存在着原始氏族人类社会的生活方式，经济发展十分落后。但是他们的生活却有其贴近自然，返朴归真的一面，使得我们这些生活在现代化的混凝土丛林中的人们反到羡慕不止。当然，这些小小的岛国们对于现代化的国家机器和军队是毫无抵抗能力的。任何有远洋航行能力的国家都可以将其据为己有。在今天，防卫这些岛国的任务当然是责无旁贷地落在了山姆大叔的头上。所幸山姆大叔以民主和多元文化治国，不仅不将这些岛国吞并，反而帮他们建立自己的文化中心，宣扬和鼓励其本民族的文化，并以重兵驻守夏威夷，将全美国纳税人的钱拿出一部份放在波利尼西亚。看到这些，不能不说是我们人类的一种进步。当然，美国文化的渗透和传播是随之而来的。在好莱坞大片和摇滚乐面前，这些充满生机的土风歌舞能够坚持多久呢？我没有答案。

　　在文化中心内的晚饭是一种夏威夷当地特点的晚餐，叫做“鲁傲（Ｌｕａｕ）”以烤全猪等当地特点的食物为内容。进门后每人给一个花环带在脖子上，自助餐形式，席间有年轻人们载歌载舞，气氛甚是热烈。当天活动的高潮是晚上天黑以后的文艺表演，诺大的剧场内座无虚席。半露天的舞台以真实的山石和瀑布为背景，成多层立体。表演动用现代化的声光电手段，欢歌劲舞，五彩缤纷。晚会最后以火把表演结束，只见一位萨摩亚男子将手中的火把舞得如孙悟空的金箍棒，在全场灯光逐渐暗淡下来后，那支火把如蛟龙出海，上下翻飞。另有数名男子从山上将火把投掷向舞台，一时间火把飞舞，歌声大作，把晚会推向高潮。我们在欢快热情的波利尼西亚音乐中走出剧场，内心里又多了一份对好几个民族的新认识。如果人类能够更多地认识其他民族，了解他们的优秀方面和切身生活，那还会有族裔之间的互相残杀和征战吗？文化应该无所谓优秀与落后，生活应该无所谓先进与后进。每一个民族都是优秀的，只要你不总认为自己优秀于他人。

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